Mostrando entradas con la etiqueta historia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta historia. Mostrar todas las entradas

4.3.14

DIY #9 | Como hacer Jabon Negro Marroqui o Beldi

Hammam

Hoy queremos ofreceros una curiosidad en el mundo de los jabones: Como hacer jabón negro o beldi. ¿Lo conoceis? Seguro que si habeis estado en un Hammam, ya sea aqui en España o mas típicos como en Marruecos o Turquía, disfrutasteis de sus maravillosos efectos, dejando la piel muy suave e hidratada.

Jabón negro o beldi

Íntimamente ligado a la cultura del hammam, su uso esta dentro del rito de este tipo de baños públicos, en verdad verdadero evento social de la cultura islámica, en el que tras una exfolicación mediante masaje con un guante de crin y su limpieza con el jabón negro (beldi) saldremos con una piel limpia totalmente de impurezas. ¡Una autentica experiencia de cuidado corporal! 

Pero ¡vayamos al grano! Este jabón tiene una particularidad, aunque es un jabón básicamente puro de oliva con hojas y aceite esencial de eucalipto, no se saponifica con sosa (hidróxido de sodio) si no con potasa (hidróxido potásico). Por ello no conseguimos el típico jabón sólido como el Jabón de Castilla, sino un jabón cremoso fácilmente aplicable con el guante exfoliante. Además la composición de este jabón negro, hincha las células muertas facilitando el trabajo exfoliante del masaje con el guante, aparte de al ser tan rico en aceite de oliva indicado para dermatitis y problemas de piel . A continuación os indicamos una receta básica combinada con eucalipto con nos envuelve con su agradable aroma.

30.10.13

Destilación, enflourage y creación de perfumes. Clase magistral por Grenouille y Guiseppe Baldini de "El Perfume"

Preparando las rosas para la destilación.

Hoy hemos invitado a dos grandes perfumistas, Grenouille y Guiseppe Baldini, provenientes de la novela "El perfume" de Patrick Süskind para darnos unas clases magistrales sobre perfumería, comenzando por unos conceptos básicos: partes del perfume, tecnica de destilación de esencias y la técnica del enflourage.

Tomando fragmentos de la película de Tom Tykwer del 2006, nuestros maestros nos mostraran unos tutoriales muy interesantes, apoyados por unas notas de nuestra creación.

¡Esperamos que os guste!

29.7.13

¿De donde viene la sosa caustica? Breve evolución histórica

Perlas de hidróxido de sodio (NaOH)

La sosa cáustica es uno de los elementos básicos para la elaboración artesanal de los jabones de aceite. Base fuerte que reacciona con los ácido grasos de los aceites para formar el jabón, se ha obtenido de diferentes maneras a lo largo de su historia. Os invitamos a recorrer a lo largo de este artículo la evolución de esta sal alcalina, desde la extracción de la piedra de sosa a partir de las plantas barrilleras, pasando por Nicolás Leblanc, padre de la sosa artificial, hasta la síntesis moderna utilizando agua salada.

Plantas Barrilleras, Sosa de origen orgánico.

Salsola Sativa
Comenzamos con un autentico oficio artesano, la extracción de la sosa mediante la calcinación de plantas. En cada región, se ha utilizado diferentes tipos de plantas para la obtención de esta sal alcalina, dependiendo del ecosistema donde nos encontremos, por ejemplo, en Francia se usaba la madera de haya mientras que en la península, plantas tipo matorral ricos en sales de sodio.  Este conjunto de especies de plantas, se desarrollan en suelos halonitrófilos, es decir, ricos en sales tanto de origen humano (cultivos, ganadería, residuos) así  natural (como saladares, suelos ricos en yesos o marismas). Este ambiente tan selectivo, es en el que se han desarrollado este tipo de plantas, con unas glándulas para la eliminación de las sales y un aspecto externo craso o suculento (como los cactus) para protegerse de la escasez de agua. El genero Salsola sp, es el más utilizado teniendo una amplia distribución en nuestra región, con especies como la Salsola Kali o la Salsola Sativa, siendo esta ultima de la que se extraía una sosa de gran calidad.

Salsola Papillosa


13.4.13

DIY #5 | Sugaring o depilación natural con azúcar

sugaring
Sugaring

Hoy en nuestra sección DIY, queremos hablaros del sugaring, nombre moderno de una técnica de depilación con caramelo de azúcar  que se remonta aproximadamente al siglo XX pero... antes de Cristo, es decir casi 4000 años de antigüedad  También conocida como depilación egipcia, consiste en la elaboración de una pasta de caramelo, que arranca el vello de raíz suavemente a la véz que hace un pequeño efecto exfoliante.

24.3.13

Cosmética y Cine #3 | "El Perfume Recuperado" Documental de Luc Ronat

Fragmento del documental El Perfume Recuperado de Luc Ronat
Fotograma del documental El Perfume Recuperado de Luc Ronat
Recuperamos hoy esta sección de la Cosmética y el Cine, con este post dedicado al documental Parfum Retrouvé (2012) de Luc Ronat, galardonado con el premio ARKEOLAN de divulgación científica en el campo de la arqueología. En el documental Jean Pierre Brun, arqueologo del centro Jean Berárd, y Xavier Fernández, químico del LCMBA (Laboratorio de Química de los Aromas y las Moléculas Bioactivas) trabajan juntos en la reconstrucción de un perfume de rosas de la época de la Roma Clásica. Acompañado de varios descubrimientos arqueológicos en los yacimientos de la antigua Pompeya. Muy recomendables para los apasionados de los aromas y la historia!

Os dejamos los enlaces  de la versión reducida que ofrecen en CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica - Francia) para verlos en francés (V.O):

http://videotheque.cnrs.fr/visio=2855

o si preferís doblado en inglés:

http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=2855&langue=EN

Esperamos que os resulte interesante!

19.11.12

DIY #2 | Como hacer Jabón puro de aceite de Oliva o de Castilla facilmente



Continuamos con nuestra sección DoItYourself o hazlo tu mismo de Ajedrea con un clásico básico: como hacer jabón con aceite de oliva. Un aceite perfecto para hacer jabón, tanto por sus características cosméticas para el cuidado de la piel como por ser el aceite que más fácilmente podemos tener a mano en nuestras casas. Aprovecharemos para enlazar este tutorial con un poquito de historia, el famoso jabón de Castilla. 2 entregas en este post bien interesantes y que nos sirve para empezar a practicar la elaboración de jabones.

18.7.11

Ajedrea en Grasse | Capital Mundial del Perfume

Grasse (Francia) es una ciudad íntimamente unida a nuestro oficio y a su producto: el perfume. Desde el siglo XVII mantiene una relación con las esencias desde que Galimard, curtidor de esta ciudad, inventara los guantes de cuero perfumados, de mayor éxito entre la nobleza de la época ya que hasta entonces estos tenían un aroma poco agradable. Aquí surge un nuevo oficio de guantero perfumista y una revolución en esta pequeña villa de la costa Azul, transformando toda la industria del cuero en talleres perfumistas que perduran hasta la actualidad y llevando a Grasse a ser reconocida como la capital mundial del Perfume.

Los aromas que se respiran por esta ciudad son de lavanda, mirto,jazmín, rosa, azahar y mimosa procedentes tanto de sus maravillosos jardines como de las plantaciones para los talleres en activo, que representan cerca de la mitad de esta actividad en Francia y el 8% de la mundial, produciendo aceites esenciales, absolutos, concretos, y desde los años 70 los aromas alimenticios que perfuman nuestra comida.

21.3.11

Flores del Tesoro de Beldad

Con este artículo enviado por Maria Jesús Hernández, abrimos esta sección de colaboración entre vosotros y nuestro taller, en el que nos podéis enviar artículos que os resulten interesantes relacionados con la cosmética,   salud, historia, novedades... y que deseéis compartir. Solo tenéis que enviarnos el texto y las imágenes que queráis que aparezcan y en breve lo publicaremos. A continuación os dejamos con nuestra primera colaboración:


En el año 1981, en la colección Archivo de Tradicionales Populares, actuando como editor José J. de Olañeta, se publicó, en una preciosa y cuidada edición, un recetario de cosméticos y fármacos de la Baja Edad Media, titulado FLORES DEL TESORO DE BELDAD. Como indica la prologuista de la edición, a través de la misma se ponía al alcance no solo de los boticarios sino también de las amas de casa, conocimientos ancestrales de medicina popular y rectas heredadas de la antigüedad o traídas a Occidente por la medicina árabe. Destaca la autora del prólogo, Teresa –María Vynoles, la relación que se establece en ese librito entre la belleza, la higiene, la salud y el sexo. Hay fórmulas de cosméticos, perfumes, depilatorios, baño, dentífricos, remedios para cualquier dolencia, afrodisíacos, etc. Y se trata además de un libro destinado preferentemente a las mujeres, lo cual confirma el alto interés que, en cualquier momento de la historia, las féminas han concedido a su aspecto físico, aunque hay, desde luego, varios consejos destinados a los hombres.

De entre las múltiples recetas incluidas en este tratado, transcribimos ahora precisamente la última de las más de 90 que comprende esta interesante y curiosa publicación:

4.3.11

Gabrielle "Coco" Chanel

Uno de los primeros nombres que suelen venir a la cabeza al pensar en perfumes es el famosa Chanel nº5.. indagando un poco en enciclopedias e Internet se descubre la interesante historia de esta diseñadora y la revolución que provoco tanto en el mundo de la moda como del perfume, un binomio hoy inseparable. A continuación os dejo con un fragmento extraído de la Enciclopedia del Perfume:



En 1921, Ernest Beaux, un célebre "nariz", sometió a Gabrielle Chanel varias propuestas de un nuevo de fragancias para la creación de un nuevo perfume. Eligió la quinta, a la que bautizó con el conciso nombre de Chanel Nº5. ella misma diseño el frasco, un rectángulo de depuradas líneas rectas para el que se inspiró, según la leyenda, en un boceto que Picasso le había dedicado años antes.

Según escribía un cronista especializado en la década de los veinte, Chanel fue "la primera en reunir a la mujer, el vestido y el perfume en un único aliento mágico". Sin duda, resulta difícil imaginar a un diseñador que pueda presentar una trayectoria jalonada por un número mayor de creaciones geniales: el jersey, el tweed, el cárdigan, la falda plisada, la negra de tubo, el imperdible y, sin olvidarlo, el pantalón femenino. Nacida en 1883, no se introdujo en el mundo profesional de la moda hasta 1910, tras haber trabajado como sombrerera y cantante de café. Fue en Deauville, lugar de veraneo tradicional de la alta sociedad parisina, donde abrio su primera tienda de costura, cosechando un gran éxito, tanto en el vestir como en sus relaciones amorosas.

31.8.10

Michel Eugene CHEVREUL | Padre de la química del jabón


En la elaboración artesanal del jabón es muy importante para conseguir la máxima calidad una buena calibración de las cantidades de aceites e hidróxido sódico a utilizar. Un exceso de aceite puede hacer el jabón blando y aceitoso, en cambio un excesos de sosa produce una alta alcalinidad en la pastilla siendo perjudicial para la piel. Por ello un cálculo preciso es básico, y las bases para ello se lo debemos al químico frances Michel Eugene Chevreul. Este profesor de química orgánica (Angers,1786- Paris,1889) es el padre de la química del jabón al elaborar la teoría de la saponificación

En el periodo comprendido entre 1813-1823, durante el cual ejerció de profesor en el Lycee Charlemagne, realizó una serie de investigaciones y publicaciones que finalizaron con Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale Paris, FG Levrault, 1823., considerado el primer tratado de química sobre las grasas.



en una primera etapa se centró, en la definición de "ácido graso", la unidad básica para entender el proceso de saponificación, al disolver jabon de manteca de cerdo en agua y observar los depósitos critalinos y tratarla con un ácido, consiguiendo una sustancia grasa con una naturaleza ácida, diferente a la grasa común que es neutra.

En siguientes experimentos, descubrio la composición de los aceites y grasas en trigliceridos formados por una mólecula de glicerol y 3 ácidos grasos. Así como consiguió aislar diferentes ácidos grasos como el oléico. También es atribuible a Chevreul, la definición de la reacción de saponificación como anóxica, es decir carente de oxígeno, al contrario de lo que se especulaba por aquella época.

Y por último describió, la naturaleza insaponificable, que no forma jabón en contacto con una base, de algunas materias grasas. Estas y otras contribuciones, creo conceden a este químico francés, la denominación de padre de la química del jabón, en agradecimiento a su imprescindible trabajo en este campo. si quereis conocer en detalle sus descubrimientos os recomiendo el siguiente blog grasas y ciencia , del estudiante venezolano Oscar Chacón. Un agradecimiento desde aquí a su magnifica publicación.

9.3.10

François Coty y los perfumes Chipre


Chipre es una familia clásica de los perfumes en cuya composición se hallan notas de musgo de roble, ciste-labdanum, pachuli y bergamota que se integran perfectamente con otras de carácter floral o frutal. Su origen parte de la creación del perfumista francés François Coty, "Chypre" de 1917, perfume iconoclasta al que le siguieron otros derivados como el "Mitsouko" de Guerlain, "Y" de Yves Saint Lauren o el más reciente "CK One" de Calvin Klane.

Remontándonos en la historia, podríamos adivinar la base de esta familia en las fabricas de perfume de la antigüedad en la isla de Chipre. En el área arqueológica de Pyrgos-Mavrorahi (a 80 km de la capital Nicosia), se han encontrado instalaciones y herramientas datadas en más de 2000 años de antigüedad para la elaboración de perfumes similares a los de esta familia a partir de estoraque, labdanum y cálamo, y acompañados por otros aromas del bosque como laurel, mirto y anís. Dicha mezcla se continuo elaborando en época romana y posteriormente en la medieval, en la cuál se le añadió la base de musgo de roble.



Con la aparición en el siglo XX de las moléculas sintéticas esta clase de perfumes alcanza una gran variedad de aromas, siendo François Coty, con su "Coty Chypre" rompe con la tradición proponiendo el primer perfume para las masas que se encontrará una recepción pública excepcional. El éxito que obtuvo, fue tal que en su fábrica "La cité des Parfums" de Suresnes, al sur de París, llego a producir más de 100000 ud. al día, rompiendo así con el tradicional mercado elitista de los perfumes.

27.11.09

Ambar Gris - El oro de las ballenas

ámbar gris
Fragmento de ámbar gris.

Ámbar gris es el nombre que se atribuye a una sustancia amarillenta muy olorosa que se acumula en forma de concreción en el intestino del Cachalote (Physeter macrocephalus). Estos grandes cetáceos se alimentan de moluscos cefalópodos, es decir, animales dotados de un pico córneo especialmente indigesto que puede inflamar el intestino del depredador; como remedio, este órgano segrega una sustancia absorbente que se endurece rápidamente alrededor del pico de los moluscos y da lugar al Ámbar gris, una masa sólida capaz de aplacar cualquier irritación.

Cuando es fresco es de color negro y emana un olor desagradable. Formado básicamente de ambreína, una sustancia grasa similar al colesterol, es endurece si se expone al aire y suele contener picos de calamar Una vez secado al sol se pone gris y además de la consistencia cerosa asume un delicioso perfume.



Bloque de ámbar gris recuperado del mar
Bloque de ámbar gris recuperado del mar.

En la foto superior podéis ver un barco pesquero recuperando un gran bloque de ámbar gris. El ámbar gris puede encontrarse en el océano Atlántico, en las costas de Brasil y Madagascar, de África, las Indias, la China continental, Japón, la India, Australia, Nueva Zelanda y las Molucas. Sin embargo, la mayoría del que se comercializa procede de las Bahamas y Nueva Providencia.

El ámbar gris es una de las fragancias más preciadas de origen animal. Al quemarlo, emana un fuerte olor almizclero muy característico, por lo que durante mucho tiempo ha sido una materia prima perfumada muy buscada.La propiedad más significativa del Ámbar gris es su cualidad de fijador, por lo que se utiliza como ingrediente básico en numerosos perfumes.

Con la prohibición de cazar cachalotes vigente desde hace años, el Ámbar gris, ya difícil de encontrar, se ha convertido en algo todavía más raro. De hecho, se obtiene únicamente de animales arenados o de masas encontradas en las costas de los océanos. En la siguiente foto podéis ver el momento de la inspección de los intestinos del cachalote en una factoría ballenera en busca de este "oro" animal.

Cachalote despiezado para la extracción del ámbar gris
Cachalote despiezado para la extracción del ámbar gris.
La escasez de este producto natural unida al aumento de la demanda por parte de la industria químico-perfumera, ha provocado que la investigación se concentre en alternativas sintéticas y/o semisintéticas. La más importantes de ellas es el ambrox, que es el que le ha reemplazado en mayor medida y es más ámpliamente usado como odorizante en la elaboración de perfumes. La síntesis de ambrox más antigua e importante comercialmente es a partir del esclareol (extraído principalmente de la salvia romana), aunque se han ideado síntesis a partir de una variedad de otros productos naturales, incluyendo cis-abienol y tuyona. También se han desarrollado procedimientos para la producción microbiana de ambrox.

Información extraida de la Fundación Quintay y la Wikipedia

7.10.09

La importancia de las Esencias | Giovanni Maria Farina


Giovanni Maria Farina (Novara 1685- Colonia 1766), el químico y comerciante italiano creador de Eau de Cologne, consideraba a las esencias el fundamento de su propio producto, sin ellas el agua de colonia no era nada.

Considerado como el primer perfumista de la historia, manifestaba que sin la esencia de Bergamota o de Limette, el agua de colonia no tenía nada que hacer. Un soplo de lluvia cálido del sur, así definía a los aromas cítricos. Añadamos a ello que entonces las frutas del sur europeo eran consideradas uno de los símbolos de la felicidad arcadia. Goethe, amante del Eau de Cologne, por cierto, escribia: ¿Conoces la tierra donde crecen los limones?/En los oscuros bosques arde la naranja de oro…

Farina comenzó muy pronto con la importación de esencias, como Petit gran, Nerolio, bergamote y otras muchas, todas ellas exponentes del lujo más exquisito. Las adquiría directamente en sus zonas de origen. La extracción del aceite era ya entonces muy trabajosa y, por tanto, muy cara. Las flores de jazmín debían ser maceradas durante días en manteca de cerdo hasta que el aceite floral era extraído de la grasa. Después, con ayuda de alcohol, se separaba nuevamente de la grasa y de los restos de las flores. Este método de extracción de aceite vegetal para perfumes era duro incluso físicamente. Antiguamente se llegó a obtener desde el ámbar natural. Semejante al maná divino, producto de expectoración del cachalote, era recogido por los cazadores de ballenas en el mar o en la playa. Curiosamente en 2005, una pareja de irlandeses descubrió en una playa un pesado bloque de más de 15 kg., que fue valorado en más de 30.000 euros.



Volviendo a Farina, para que aceptara las esencias que le ofertaban, éstas tenían que presentar algunas cualidades absolutamente imprescindibles, como la pureza y la calidad. Se informaba cuidadosamente sobre las cosechas de las plantas y sobre el proceso de destilación para la obtención de las esencias. No importaba el precio, solo le importaba que fuera el mejor Bergamote. Su proveedor Barbieri, de Bruselas , daba, a su vez, instrucciones a un agricultor de Regio sobre la forma de regar los arboles siguiendo , desde luego, las instrucciones del propio Giovanni Maria Farina. El modo del riego era, a juicio de Farina, una de las claves en las que se basa el olor. Añadamos además la manera de almacenaje, las formas y los materiales de los recipientes para el transporte de las esencias. Respecto a los contenedores, estimaba en especial los de cobre, pero admitía así mismo como válidos los de cerámica, cubiertos con lino. No obstante, los de cristal eran para él los mejores. Adquiría las esencias en sus zonas de origen, y sólo aceptaba aquéllas que presentaban algunas cualidades absolutamente imprescindible para él, como eran la pureza y la calidad. Se informaba cuidadosamente sobre las cosechas de las plantas y sobre el proceso de destilación para la obtención de esas esencias. No le importaba el precio, sólo le importaba que fuera, por ejemplo, la mejor bergamota, o el mejor jazmín.

Si no le gustaban las esencias que le entregaban, lo que ocurría, parece ser, a menudo, importaba la fruta y las destilaba él mismo. Era todo un lujo. Todavía en el siglo XIX la importación de limones del oeste europeo era un asunto que provocaba discusiones públicas. Estupendo lo que hace Farina, aclamaba la prensa de entonces. Las madres colocaban a sus hijos en las ventanas de la fábrica de perfumes, para que los pequeños pudieran aspirar el aroma de los frutos. Aseguraban a sus pequeños que era saludable para ellos, eran tonificantes, a modo de las en aquel tiempo aún desconocidas vitaminas.

(Fuentes: Diccionario Espasa- Publicación Eau de Cologne-300 Jahre Farina- Bachem Verlag- Markus Eckstein)

6.2.09

Los perfumes en el Al Andalus



En el Al Andalus como en el resto del mundo. islámico, los perfumes tubieron una presencia importante. Eran de uso general en todas las clases sociales, y tanto los hombres como las mujeres los usaban en gran cantidad.

A esto se le unían la asistencia al hammam y los cuidados estéticos que allí se ofrecían. Así fue común en el Al Andalus la utilización de jabones aromáticos, el empleo de aceites y ungüentos corporales, el depilado, el arreglo y el teñido del cabello con alheña; la decoración de las manos y pies de las mujeres con henna, así como el perfilado de ojos con sulfuro de antimonio (Kohl). Además de todo ello, el rociado con perfumes de agua de rosas, perfumes de azafrán, almizcle, ambar natural desmenuzado, ambar negro,...



Eran muy solicitados los perfumes importados de Oriente, de olor dulce y denso como el ambar gris, almizcle,.. aunque también preferían los andalusíes los perfumes suaves y frescos, como el agua de rosas, de azahar, de violeta y esencias de limón y sándalo. Toda la gama de perfumes y cuidados estéticos y de la salud, ha quedado reflejada en los tratados de alimentos, higiene y medicina de Abenzoar (s. X) e Ibn Wafid de Toledo (s.XI)

26.7.08

Cosmética y Dioses en el antiguo Egipto

Extraido del artículo Estilo Nilo de A.R. Williams publicado en el National Geographic. Julio 2008

Los ojos pintados al estilo egipcio vuelven a estar de moda. Muchas famosas utilizan el eyeliner, o lápiz de ojos, "a lo Cleopatra". Entonces, como ahora el efectodeseado era resaltar los ojos. Sin embargo, en el antiguo Egipto, realzar la imágen personal tambien tenía un aspecto espiritual. Una peluca de lujo fijada con cera de abeja, por ejemplo, un poderoso símbolo sexual que relacionaban a quien lo llevara con Hator, la diosa de la belleza. La pintura de ojos verde, o wadju, tal vez invocaba la proteccion de Hator.


En la muerte, los cosméticos daban un aspecto juvenil y fértil, considerado esencial para el renacimiento en el más allá.Dentro de los objetos funerarios de la elite se incluían recipientes para cremas, tubos para guardar el lápiz de ojos entre otros objetos. Utilizado por hombres y mujeres, el maquillaje pudo haber tenido también beneficios terrenales. Al lápiz de ojos negro, conocido como
mesdemet en la Antigüedad, y kohl, del árabe, hoy, se le atribuía la propiedad de ahuyentar las moscas y evitar el deslumbramiento por el sol, y contenía sulfuro de plomo y de cloro, que actuaban como desinfectantes. No existe ninguna prueba que el plomo causara un efecto tóxico. Aceites y cremas incluso servían de salario.

21.7.08

El origen del Agua de Colonia

Extraido del artículo de Ana Fernández "Un soplo de Aire Fresco" de la revista CITIZEN K


Estas lociones aromáticas en las que en sus inicios se les atribuían propiedades medicinales, no comenzaron a destilarse a las orillas del Rhin, como sugiere su nombre, sino de los alambiques de una farmacia florentina. El origen del malentendido se remonta a finales de 1700, cuando un monje cartujano obsequió al joven Wilhem Mülhens con la receta del aqua mirabilis como regalo de bodas. Consciente del potencial de este elixir, Mülhens se decidió a producirlo en una pequeña fábrica situada en el numero 4711 de la calle Glockengasse de la ciudad de Colonia. Los soldados franceses que ocupaban la zona bautizaron la formula como Eau de Cologne, un término que apartir de ese momento se hizo extensivo a cualquier agua refrescante.

Sin embargo, la primera composición de estas características fue elaborada por unos monjes dominicos hacia 1221, en L'Officina di Santa Marina Novella de Florencia. La reputación de los bálsamos y remedios curativos que estos religiosos preparaban con las plantas cultivadas en los jardines del monasterio atría a muchos personajes ilustres de la época, entre ellos Catalina de Medicis, para la que compusieron el
Acqua di Regina,considerado como el primer agua de colonia.