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24.3.14

¿Que pone en la etiqueta de mis cosméticos? Nomenclatura INCI

Etiquetado con los ingredientes en INCI

Laurylsulfate, etyl metil sulfate, palmytate.. ¿que es lo que llevan los cosmeticos? aveces las etiquetas mas que aclarar, pueden llevar a confusión, pero realmente el objetivo es el contrario: homogeneizar la descripción de los ingredientes que componen los cosméticos con una nomenclatura híbrida basada en el latín, el inglés y la científica. Bueno, aquí podemos ver que su raíz esta en idiomas imperantes y actuales, pero que creo que excepto en zonas de habla inglesa, no siempre va a contribuir a una mejor información al consumidor. Imaginaros en idiomas donde ni la grafía es la nuestra, el problema aumenta.. personalmente creo que una estandarización por idiomas en cada mercado debería de complementar a este sistema, pero el mercado mundial ha decidido utilizar el INCI (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosmeticos o International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

Pero ¿cómo puedo saber que llevan mis cosméticos? 

Bueno, desde aquí queremos echaros una mano para que entendáis que productos son la base de los cosméticos que utilizáis, por ello queremos compartir el documento procedente del Diario Oficial de la Unión Europea y que podéis ver también en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) en el que podéis encontrar de manera completa todo el listado de ingredientes de cosméticos con su correspondiente nomenclatura en INCI. No os asustéis, hay cientos de ingredientes, y con nombres que mas que dar tranquilidad pueden ocasionar todo lo contrario, pero para buscar el que os interese, al estar en orden alfabetico no hay problema.


Y ¿cuales son peligrosos?

Es un tema controvertido, diferentes sensibilidades, legislaciones, estudios que se contradicen, pero bueno, os recordamos un antiguo post que publicamos: ¿Que llevan nuestros cosmeticos? 100 ingredientes cosméticos que debes evitar? Puede serviros de un primer filtro a la hora de hacer una importante elección, ¿qué cosméticos utilizar?

Nosotros en nuestro etiquetaje podéis ver los ingredientes en INCI, pero si tenéis duda, en nuestra web www.ajedrea.com los tenemos en castellano.  De todas maneras cualquier duda preguntarnos!

8.11.13

Ftalatos. Disruptores endocrinos en nuestros cosmeticos.


Tras ver en Internet una entrevista al profesor Nicolas Olea, Director del Departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, hablando sobre sustancias como los parabenos, ftalatos y Bisfenol-A y sus consecuencias en la salud, me ha llevado a investigar que son estas sustancias, que efecto producen, y donde podemos encontrarlas para evitar, dentro de lo posible, estar expuestos a ellas.

Pero primero, veamos la entrevista  Nicolas Olea, con el que ademas tuve la suerte de tenerlo como profesor en la UGR de Slud Ambiental:




10.8.13

DIY #6 | Como hacer Aceite de Hipérico, un Aftersun 100% Natural

Verano, playa, tomar el sol.. y posiblemente quemaduras! Si este verano queréis utilizar un aftersun 100% natural, libre de compuestos químicos de síntesis, os presentamos un remedio tradicional que hemos recuperado del recetario tradicional:


La hierba de San Juan o Hiperico (Hypericum perforatum). Esta planta puede sernos de gran ayuda en verano, en el que la exposición de nuestra piel  a los rayos solares suele aumentar, con el consiguiente peligro de daños para la piel. Esta planta es rica en unos compuestos químicos conocidos como taninos caquéticos, que tienen en la piel un efecto de alivio al eritema solar o mas comúnmente conocida, como quemadura solar. Pero también, no es muy útil para eccemas, dermatitis, heridas e irritaciones.

¿Como prepararlo?

El aceite de hipérico es un extracto oleoso por  maceración de la sumidad florida, es decir de la parte florida de la planta en una base de aceite vegetal, como por ejemplo, el aceite de oliva y el aceite de almendras. Dicha maceración suele durar unos 40 días, exponiendo el recipiente donde se está macerando al sol, para que los rayos solares puedan transformar los taninos en  principios activos útiles, y que además dan la coloración rojiza tan característica de este aceite.

13.6.13

Desodorantes: Aluminio, Piedra de Alumbre, Antitranspirantes y Cancer ¿Hay relación?

Como actúan los desodorantes antitranspirantes
Como actúan los desodorantes antitranspirantes

Los desodorantes antitranspirantes están de moda, tanto en las campañas publicitarias como por temas de salud. ¿Por qué? Su posible relación con el cáncer de mama los ha puesto en el punto de mira de un publico cada vez mas sensibilizado con el tema del efecto de los químicos de síntesis que nos encontramos en casi todos los productos que utilizamos a diario y su efecto en nuestra salud. 

El aluminio utilizado en este tipo de desodorantes se ha relacionado como factor de riesgo en el cáncer de mama y en cambio, la piedra de alumbre, una sal de aluminio se ofrece como sustituto natural inocuo. ¿Que hacer entonces? ¡Descubramos un poco mas sobre estos cosméticos!

9.6.13

Taller de plantas silvestres autoctonas comestibles y depurativas - Semana Detox




El próximo domingo 16 de Junio, en colaboración con Nashira Rutas en la Naturaleza,  realizaremos un paseo por el Sacromonte y Valle del Darro (Granada) para conocer aquellos recursos, en concreto plantas silvestres autóctonas, con un efecto depurativo. Esta actividad, se enmarca dentro de la Semana Detox, proyecto promovido por la Cooperativa Integral de Granaina, Itinere School y el Cafe Bar Mundo Manila, cuyo objetivo es realizar una cura depurativa a base de zumo e infusiones para ayudar al cuerpo a eliminar todos los los tóxicos que acumulamos internamente procedentes, tanto de la alimentación como de contaminantes ambientales, de una manera fácil y mas suave que realizando un ayuno.

Para facilitar la utilización de recursos de apoyo para esta Semana Detox (ver programa), hemos pensado realizar esta actividad complementaria, consistente en un  paseo didáctico para el reconocimiento de plantas autóctonas depurativas y comestibles. El objetivo es aprender a reconocer y usar las plantas silvestres de nuestro entorno, útiles en los procesos depurativos, y como usarlas, a través un paseo ameno por el valle del río Darro. El paseo comenzara a las 10 de la mañana del domingo con una duración aproximada de 3 horas por el camino de Sacromonte y la vereda que sigue el río hasta aproximarnos a Jesús del Valle, recorriendo la fértil vega del río Darro, rica en biodiversidad de plantas depurativas y comestibles. 

7.5.13

Desmontando mitos: El Jabón de Glicerina

jabones de glicerina
Jabones elaborados con base jabonosa de "glicerina"

Hoy queremos dar nuestra opinión acerca de un tema sobre el que hemos visto, tanto en foros de internet como en preguntas que nos hacéis, una cierta confusión:

 Los jabones de glicerina, ¿Son naturales?¿Son artesanales?¿Son jabones sin sosa?

El gran éxito de campañas de marketing de ciertas marcas que, a partir de bases jabonosas industriales, ofertan jabones totalmente "artesanales y naturales", como por ejemplo la exitosa Lush. Este éxito ha creado confusión en el consumidor, distorsionando el concepto de natural y artesanal con un claro interés comercial.

13.4.13

DIY #5 | Sugaring o depilación natural con azúcar

sugaring
Sugaring

Hoy en nuestra sección DIY, queremos hablaros del sugaring, nombre moderno de una técnica de depilación con caramelo de azúcar  que se remonta aproximadamente al siglo XX pero... antes de Cristo, es decir casi 4000 años de antigüedad  También conocida como depilación egipcia, consiste en la elaboración de una pasta de caramelo, que arranca el vello de raíz suavemente a la véz que hace un pequeño efecto exfoliante.

7.3.13

¿Qué es lo que llevan nuestros cosméticos? 100 Ingredientes de Cosméticos que debes evitar



Desde Ajedrea queremos divulgar un artículo muy interesante sobre uno de los aspectos que más frecuentemente nos preguntan nuestros clientes cuando comparamos la cosmética natural con la industrial:


¿Qué es lo que llevan nuestros cosméticos?

La descripción de la composición de cremas, jabones y otros productos no esta nada clara, y menos si son perjudiciales o no. Principalmente la falta de estudios de cada nueva sustancia antes de aplicarla en la formulación, nos este llevando a un riesgo muy alto de posibles consecuencias a corto, medio y largo plazo. La industria tiene otro ritmo, y la administración que controla nuestra salud, no puede o no quiere seguirla. Prima mas las ventas que el consumidor. Por ello, queremos aportar este granito de arena, informando de los 100 sustancias dudosas y no tan dudosas que deberíamos evitar!

Os dejamos el enlace donde esta el artículo original en inglés: http://thegreenbeautyguide.com/100-ingredients-to-avoid-download/ que ha tomado como referencias, estudios de la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU., informes de la U.E. y de la agencia de sanidad de Canada.

A continuación tenéis la lista de los químicos peligrosos más comunes utilizados por la industria cosmética en productos utilizados para el cuidado del cabello, la piel, maquillaje y perfumería

6.3.13

DIY#4 | Como hacer Agua de Hamamelis | Tu propio Tónico Facial Astringente

Hammelis virginiana - detalle de hojas y flores
Ilustración botánica de Hamamelis Viriginiana

Continuamos con nuestra serie de talleres DIY compartiendo con vosotros una de nuestras innovaciones en nuestra gama de cremas faciales que hemos realizado este año: la incorporación a la formulación del agua de hamamelis. Este agua, que procede de la decocción de las hojas de la especie Hamamelis Virginiana, es un excelente tónico facial muy indicado para su uso en pieles grasas, gracias a su alto contenido en taninos (en concreto el hamamelitanino en un 3-8%) con un efecto astringente, antibiótico y limpiador, que prepara el cutis para una posterior hidratación.

26.10.12

10 verdades crueles sobre el mito de la seguridad de los cosméticos

A continuación transcribimos una información difundida por la Campaña por una Cosmética Segura en su página web www.safecosmetics.org . Nos ha parecido muy impactante esta iniciativa por algo tan lógico como por el uso de sutancias no tóxicas en los productos que utilizamos para nuestro cuidado, que hemos querido colaborar, como piden en su proyecto, divulgando la información de esta campaña.

Primero queremos ofreceros este vídeo introductorio, que disponeis en ingles en la pagina de la organización, aunque hemos insertado la version doblada para aquellos que no domienen el inglés!


A continuación os dejamos con la información contenida en su folleto: " 10 verdades crueles sobre el mito de la seguridad en los cosméticos"


1. LOS PRODUCTOS DE BELLEZA QUE USAMOS TIENEN COMPONENTES TÓXICOS QUE SE INTRODUCEN EN NUESTRO CUERPO. 

A diario utilizamos diversos productos de cuidado personal—desde champú hasta desodorante, loción y maquillaje—que contienen ingredientes químicos que absorbemos por la piel, inhalamos o ingerimos.
Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que productos químicos potencialmente dañinos se hayan instalado en nuestro cuerpo, en nuestra leche materna y en nuestros hijos. Algunos de esos productos químicos están asociados con el cáncer, los defectos de nacimiento, los problemas de aprendizaje y otros problemas de salud que se han convertido en una epidemia en nuestra sociedad. Por asombroso que parezca, se calcula que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres de los Estados Unidos contraerán cáncer en algún momento de sus vidas, según el Instituto Nacional del Cáncer.

24.7.12

Azahar | Propiedades y un poco de historia.


Hoy os hablaremos de uno de nuestros aromas favoritos: el Azahar. Procedente de la destilación del naranjo amargo (Citrus aurantium var. amara) es utilizada desde la Antigüedad para la elaboración de parfumes, debido a su característico olor. Flor emblemática que caracteriza ciudades como Sevilla o figura literaria en Bodas de Sangre de Federico García Lorca, simbolizando la virginidad de la novia, queremos dedicarle un espacio debido a la importancia en nuestro oficio y por supuesto, en Ajedrea.

Esencia de color amarillento o parduzco, de sabor primeramente dulce y después amargo. Las flores se recolectan a mediados o finales de Marzo, cuando se acaban de abrir o estando todavía encapulladas. Se ponen inmediatamente a secar a la sombra, bien esparcidas sobre telas porosas que dejen pasar el aire, o sobre enrejados metálicos, y en lugar bien ventilado. Las que vayan a usarse para extraer la esencia o fabricar el ‘agua de azahar’ se utilizan inmediatamente, estando frescas.

29.11.11

Protectores solares, Salud y Medio Ambiente

En verano en la costa o en invierno en las zonas de montaña donde se practican deportes de inviernos esta siendo detectado un nuevo agente contaminante en nuestros ríos procedentes de la industria cosmética: los protectores solares. Según un reciente estudio del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), la concentración de sustancias como el 4MDC y el EHMC, (filtros UV químicos) en nuestros ríos esta alcanzando concentraciones peligrosas en las cuencas de nuestros ríos poniendo en peligro la fauna acuática.

Estas sustancias presentes en los denominados PCPs (productos de cuidado personal) y también en productos farmacéuticos, domésticos e industriales, de mantenimiento del vehículo y plaguicidas, son de difícil eliminación por parte del sistema de depuración de aguas de nuestras ciudades, acumulándose en la cadena trófica de las zonas fluviales y alternado, entre otras consecuencias al correcto funcionamiento del tiroides de los peces.

1.2.10

Aceite de Rosa Mosqueta | Regenerador Natural

Flor de la Rosa Rubiginosa o rosa mosqueta
Cada vez esta más extendido el aceite de rosa mosqueta dentro de la cosmética natural. Ya sea por sus excelentes propiedades como regenerador de la piel, como por la fama que la publicidad le esta proporcionando como uno de los productos estrella de la actual cosmética. Conozcamos un poco más este aceite, su origen y propiedades.

La fama del aceite de rosa mosqueta empieza a partir del estudio realizado por la Universidad de la Concepción en Chile en los años 80, y posteriormente corroborado por otras universidades tanto americanas como europeas, en el que se demostraba las excelentes propiedades de este aceite como cicatrizante en una muestra de 180 pacientes con diferentes tipologías de cicatrices. Esto se debe, no sólo a su capacidad regenerante, que activa los fibroblasto que darán lugar a la síntesis del colágeno y la elastina dérmica, sino a su potentísimo carácter astringente, uniendo los bordes rotos de la epidermis para facilitar la cicatrización natural. La eficacia del aceite en este sentido llamó la atención de la industría cosmética que inmediatamente empezó a investigar y desarrollar productos con base en este aceite milagroso.

Fruto de  la  Rosa Rubiginosa


La extracción de este aceite se hace a partir del fruto de la Rosa Rubiginosa, especie de rosa silvestre que tiene origen Europeo, muy empleada desde en jardinería como en alimentación para la elaboración de dulces, mermeladas, jaleas, y últimamente en cosmética. Estos frutos, conocido comúnmente como escaramujo, son ricos en ácido ascórbico y en menor medida, vitamina A, riboflavina, ácido nicotínico, málico y cítrico, azúcares, etc., y contienen un gran número de semillas de las que se extrae un aceite de color amarillo rojizo.

Actualmente el 85% de la producción proviene de Chile, siendo hasta 1970 considerado una plaga, paradojicamente casi toda la producción es exportada siendo Alemania y Suecia sus principales compradores, siendo muy puequeña la comercialización dentro del propio Chile.

15.11.09

¿Qué es la Cosmética Natural?


Cada vez son más las personas que no quieren que actos tan cotidianos como lavarse la cara, aplicarse un desodorante, perfumarse o hidratarse la piel sea una acción perjudicial para su salud. Por ello la alternativa que ofrece la cosmética natural esta creciendo en adeptos frente a la convencional, no sólo entre aquellas personas que padecen una sensibilidad especial a los químicos o padecen algún tipo de alergia, si no también a aquellas personas que pretenden tener una tolerancia "cero" frente a las sustancias perjudiciales para su salud. Pero ante el bombardeo de marcas y productos, ¿qué cualidades debe tener un cosmético natural?


A pesar de no haber una legislación especifica, las asociaciones europeas relacionadas con la cosmética natural suelen coincidir en los siguientes parámetros:

Las materias primas deben proceder de plantas y, siempre que sea posible, de cultivo ecológico. Los productos no pueden estar testados en animales ni contener materias primas procedentes de animales vertebrados.

Se permite el uso de sales inorgánicas y materias primas obtenidas de minerales, excepto las del punto 5. Materias primas de uso restringido: solo se permiten emulgentes y tensoactivos de origen vegetal como aceites, grasas, lecitinas, ceras, etc.

Sustancias prohibidas: colorantes sintéticos, fragancias sintéticas, siliconas, materias etoxiladas y parafinas y otros productos derivados del petróleo.

Conservantes: se permiten conservantes naturales como el ácido benzoico, ácido ascórbico, ácido salicílico y alcohol benzyl.

No se permiten las radiaciones, ni en la materia prima ni en los cosméticos ya elaborados, para eliminar gérmenes o bacterias de los cosméticos.

Por ello si queréis estar seguros que los productos que estáis utilizando son naturales, comprobar en la composición que se describe en la etiqueta que cumple con los siguientes requisitos. Si tenéis alguna duda en la web Skin Deep: Cosmetic Safety Reviews de Environmental Working Group, donde se analizan más de 41.000 productos, indicando el grado de toxicidad de cada uno de ellos, según su composición.

5.11.09

Sensibilidad Química Multiple (SQM). Visibilizando el Conflicto


Ayer en el programa de Radio 3 "Carne cruda", escuche la entrevista que realizó Javier Gallego a Eva Caballé y a Jose Luis Aparicio, afectados por el SQM o sindrome químico multiple. Impresionante. El relato del  duro día a día que las sustancias químicas de sintesis, han provocado en a estas personas. Desaparecida, una vida rota por el síndrome químico múltiple, es el título del libro que esta a punto de publicar Eva con la editorial El Viejo Topo, totalmente esclarecedor a cerca del aislamiento respecto al mundo que esta enfermedad le ha provocado. Escucha a continuación la entrevista (23 min)



El SQM es el desorden adquirido caracterizado por síntomas recurrentes, referido en múltiples sistemas orgánicos, que ocurren en respuesta a una exposición demostrable a múltiples compuestos químicamente no relacionados, en dosis muy por debajo de aquellas que en la población general comienzan a tener efectos dañinos. Esta enfermedad se desarrolla en personas con una predisposición genética.


Los pacientes de SQM  padecen dolor de cabeza, debilidad, problemas de memoria, falta de energía, congestión nasal, dolor o compresión en la garganta y molestias en las articulaciones (de los sistemas nervioso central, neuromuscular, respiratorio, y esquelético, respectivamente). Alrededor de casi un tercio refieren otros síntomas de sistemas orgánicos como el dolor abdominal, náuseas, trastornos visuales, opresión pectoral. Todos estos síntomas son referidos por los afectados con una frecuencia mayor que la población en general, especialmente los que se refieren al sistema nervioso central, la piel, vías bajas del aparato respiratorio, y los generales de tipo sistémico.

Nos vemos expuestos continuamente a diario, en casa, en el coche, en el trabajo,  o en cualquier sitio donde haya llegado nuestra "civilización", habrá alguna traza de disolvente, pintura, humo de combustión, metal pesado, en nuestro trabajo, nuestros muebles, nuestros cosméticos, nuestros alimentos. Esto provoca que las personas afectadas tengan que aislarse del mundo para sobrevivir, como cuenta, Eva en la entrevista, ella desarrollo la sensibilidad por un ambientador usado en la limpieza de su lugar de trabajo, y meses después, no puede salir de su casa, por el riesgo que le supone estar en contacto con el ambiente. Mejor conocer su historia en su blog No Fun, donde ademas podreis conocer mejor esta enfermedad, e información y consejos no sólo para aquellos afectados sino para todos los que quieren vivir una vida más saludable libre de tóxicos.

Además del aislamiento producido por la enfermedad en sí, se ve agravado por el aislamiento de las instituciones médicas y la industria al no reconocerlo como enfermedad. Como según indica Eva, a las industrias químicas y farmaceuticas, no les interesa que que se les pueda relacionar con el SQM, por posibles indemnizaciones, o retirada de productos, que junto al mirar para otro lado del Estado, precariza aún más si cabe la situción al no haber ayudas específicas, ni investigación. Los que dirigen esta sociedad no quieren reconocer las consecuencias de sus acciones. Mientras, los que las padecen intentan salir adelante y visibilizar el conflicto.

28.10.09

Los parabenos en la Cosmética

Recientemente ha aparecido en televisión una campaña publicitaria de una empresa de cosmética anunciando su nueva línea de productos sin parabenos. Ante ello nos surgieron las típicas preguntas: 

¿Qué son ?
¿Para qué y por qué se utilizan? 
¿Tienen algún tipo de efectos nocivos? 
¿Por qué la industria los retiran de la formulación de sus productos?

Documentándonos un poco, vemos que son compuestos utilizados tanto por la industria cosmética como  por la alimentaria, los parabenos son un económico y eficaz conservante, utilizados en numerosas formulaciones, por sus propiedades fungicidas y bactericidas.



Esta propiedad como conservante, descubierta ya en 1924, es especialmente útil al ser eficaces en medios neutros, a diferencia de otros conservantes, que son sólo eficaces en medios ácidos. Como inconveniente comercial, los parabenos dan cierto color y olor a los productos. Por lo tanto ya conocemos el porqué y para qué. Es barato y eficaz como conservante, algo imprescindible para toda industria, que necesita que los productos no se estropen durante un largo periodo de tiempo y sea económico.

¿Algún problema con nuestra salud? 
No hay ningún estudio que determine que en dosis permitidas los parabenos sean causa de efecto perjudicial grave (¡tampoco lo hay para el tabaco!) más allá de las personas sensibles a los parabenos, a las que pueden producir dermatitis graves o enrojecimiento, inflamación, comezón y dolor de la piel. Según estudios estos compuestos, al ser ingeridos, se absorben rápidamente en el intestino, eliminándose también rápidamente en la orina, sin que se acumulen en el organismo. Entonces ¿por qué hay empresas que lo anuncian como una mejora en sus productos el prescindir de estos compuestos?



Los compuestos autorizados utilizados por la industria pasan controles toxicológicos, que indican la dosis máximas que se pueden utilizar sin perjuicio de la salud para la media de las personas a corto plazo. Recalco la media de las personas y a corto plazo. Pero surge la pregunta de si es tan ampliamente utilizado, ¿a cuanta cantidad estamos expuestos? Veo difícil regular la intoxicación por un compuesto que es utilizado en muchos productos de uso continuo y cotidiano como los cosméticos y la alimentación. Cierto es que algunos de estos elementos como el Propyl -hydroxybenozoate, propylparaben y paraben (F216), usado como conservante en los cereales, bocados, coronilla, productos de carne y confitería,  ha sido identificado como causa de la dermatitis crónica en varios casos. Hay opiniones para todo, pero cierto es que de este como de otros compuestos químicos de síntesis, es muy difícil demostrar que sean las causas de otras enfermedades más graves como el cancer de mama, enfermedad  con la que sea relacionado en algunos casos.

Los estudios nunca son concluyentes por las numerosas variables que impiden certificar con seguridad su toxicidad o su inocuidad. No hay interés en ello, no sólo por la inversión en investigación que supondría, si no que imaginaos hacer un estudio a largo plazo para demostrar que un compuesto nuevo es inocuo, y poder a posteriori comercializar el producto. La economía no va ese ritmo. Se usará y si da la casualidad de que son muy espectaculares sus efectos tóxicos, se generará una campaña de consumidores alarmados que querrán retirarlo del mercado, y ya sea porque actúen los organismos de control o por que el miedo haya crecido tanto que el producto no se vende, que cambiarán la composición de sus productos.

Pero ¿este es el caso de los parabenes?

Por ahora los estudios no confirman consecuencias graves y la industria empieza a retirarlo.. pura lógica de mercado... en esta sociedad donde el miedo se utiliza para todo, el miedo en el consumidor puede hacer aumentar tus ventas... O ¿es que esa empresa que acaba de retirarlos ha descubierto que son nocivos, y por lo tanto quiere ofrecer una gama libre de tal perjudiciales químicos?

En absoluto vamos a defender que los parabenos son inocuos, ya simplemente con lo demostrado como causante a parte de alergias y dermatitis me parece suficiente como para probar en mi mismo si estaré dentro de ese rango de población sensible. Y eso sin tener conocimiento de los efectos a medio y largo plazo, que son indemostrables. Pero todas esas preguntas sin respuesta son las que pueden hacer a un consumidor elegir un producto sin parabenos por otro que si los tiene.

Pero y si le añadimos más preguntas ¿Por qué compuesto han sustituido los parabenos para conseguir ese efecto conservante? ¿El resto de la formulación es inocua? Algunas organizaciones apuestan por un principio de precaución, por el que primero se demuestra que nos son peligrosos los compuestos para poder utilizarlos, y no como ahora, que hay que demostrar que son perjudiciales. Pero como hemos dicho antes, la economía no va a ese ritmo.